Бомбомет на коленках

Бомбомет на коленках

Яшка революцию сделал – бомбу кинул!

Несмотря на увеличивающееся количество гранатометов, развитие ракетометного дела в стране – пионере космонавтики – остается далеко за пределами мировых стандартов. В чем разница между ракетометом и гранатометом, спросите вы? Напрашивается ответ «в том, что первый мечет ракету, а второй – гранату», но оставим его Капитану Очевидность. Разница – чисто условная и состоит в том, что под «гранатой» подразумевается некий снаряд с краской или шарами, «поражающее воздействие» которого заключается в традиционном для пейнтбола обляпывании цели краской, а под «ракетой» - некий мягкий снаряд, «поражающее воздействие» которого чисто условно и обычно определяется 3-5 метровой «зоной смерти» вокруг точки попадания.

Тем не менее, простейшие пневматические гранатометы и ракетометы конструктивно практически не отличаются и сегодня вниманию любителей-самодельщиков представляется инструкция о выделке бомбомета из подручных средств.

Для начала предупреждение: изделие будет работать на сжатой углекислоте, а всякие шутки с газами под давлением могут плохо кончиться. Поэтому – предусмотрительность, осторожность и соблюдение простых правил ТБ. Не стреляйте в упор, не смотрите в ствол бомбомета под давлением, носите маску, используйте на свой страх и риск, живите долго и счастливо.

Необходимые материалыЧто потребуется:

- 2-дюймовая труба ПВХ сортамента 40 (ствол);

- 2-дюймовая заглушка ПВХ сортамента 40 (казенник);

- адаптер для 12-граммовых баллончиков СО2. Пожалуй, это единственная деталь, которую придется купить в пейнтбольном магазине, все остальное ищется в кладовке или на строительном рынке;

- соединитель «мама-мама» с полудюймовой резьбой;

- шаровой кран с полудюймовой резьбой (клапан);

- оцинкованная муфта с полудюймовой резьбой 4 см;

- уголок с полудюймовой резьбой;

- клей и грунтовка для труб ПВХ;

- черный силиконовый герметик;

- полудюймовая тефлоновая фум-лента;

- краска для окончательной обработки изделия в камуфляж.

По окончании сборки потребуются баллончики и резиновые снаряды. Если удастся найти не закручивающийся, а рычажный адаптер для баллончиков, то это сильно упростит и ускорит перезарядку, только вот таких адаптеров давно не видно…

Инструменты: разводные ключи, сверло с битами, по возможности – тиски.

Собираем на коленках

Раскладываем перед собой все богатство и продумываем конструкцию. Решаем, будем ли мы стрелять «с плеча» (тогда рычаг крана нужно ставить слева или справа) или «с ремня» - тогда рычаг можно оставить сверху. От этого будет зависеть, как поставить кран «под руку» и в какую сторону он должен будет открываться. Положение «закрыто» рекомендуется делать вдоль обеих труб – так меньше шансов на случайный выстрел при задевании торчащего вбок рычага.

Двухдюймовая труба должна быть не короче 30 сантиметров, чем она длиннее – тем выше точность, но тем ниже мобильность. 40-50 сантиметров – практически идеальная длина. 

Используя ПВХ-клей и грунтовку, сажаем заглушку на трубу ПВХ – получаем ствол, откладываем в сторону на 12 часов для полного высыхания.

Металлическая сборкаСвинчиваем металлическую часть конструкции - вкручиваем адаптер в муфту, в нее же с другой стороны ввинчиваем 13-сантиметровую трубку. Важно: трубка может быть длинее, но никак не короче – она является расширительной камерой и должна иметь минимально необходимый объем, чтобы давление в ней не превышало 500 пси, т.к. шаровой кран обычно рассчитан на 600 пси. Вворачиваем в шаровой красн сборку и короткую трубку, к последней прикручиваем уголок, все резьбы уплотняем фум-лентой. Такая металлическая сборка держит до 2000 пси, но работать она будет при давлении примерно 500 пси.

Зажимая элементы последовательно в тисках, разводным ключом закручиваем как можно более туго. Схема сборки полностью совпадает с картинкой:

Шаровой клапан изображен в закрытом положении, попробуйте покрутить рычагом – он должен ходить не туго. При возможности, рычаг стоит удлинить – чем быстрее он будет открываться, тем дальше будет стрелять изделие.

Вворачиваем уголокСверлим дыркуПосле сборки металлической части, в ПВХ-трубе нужно сделать отверстие под уголок, примерно на расстоянии 10см от заглушки. Отверстие должно быть несколько меньше, чем ответная часть уголка – настолько, чтобы уголок пришлось «вворачивать» в ПВХ-трубу. Добиться этого можно методом последовательных итераций – использовать мелкие биты, постепенно увеличивая диаметр отверстия и доведя его шлифовочной насадкой. Добавляем побольше силиконового герметика, разогреваем трубу и вворачиваем-вплавляем уголок как можно дальше, но таким образом, чтобы ПВХ-труба и металлическая сборка оказались параллельны, одна под другой. Оставить для затвердевания на время, указанное на упаковке герметика.

Хорошей идеей будет скрепить обе трубы еще в нескольких местах, чтобы избежать разрушения на излом в месте вкручивания уголка, проще всего сделать соединительные вставки и посадить их на супер-клей. Можно обойтись и без клея, прижав трубы к вставкам хомутами или даже нейлоновыми стяжками, но прочность такой конструкции сомнительна.

Остается только покрасить изделие – в летнем лесу белая труба сильно демаскирует, в зимнем же использовать углекислоту маловероятно. Но в любом случае выкрашенный в камуфляж бомбомет выглядит солиднее, сделать такую покраску можно с помощью баллончика и любой ветки, как показано в видео.

Испытываем на кроликах

Изделие собраноЗакрываем шаровой клапан, в адаптер вкладываем 12-граммовый баллончик, закручиваем колпачок адаптера, но не до конца, чтобы не прокалывать баллончик.

Для безопасности испытаний закутываем всю конструкцию в покрывало или одеяло – если все соединения закручены туго и герметизированы, опасности нет, но береженого… Можно также промазать соединения мыльным раствором, чтобы сразу определить место утечки и ликвидировать ее. Какие-то утечки наверняка останутся, в особенности из шарового клапана, полностью их устранить вряд ли удастся, но это и не нужно – если подавать давление непосредственно перед выстрелом и не таскать «заряженный» бомбомет часами, на работу это не повлияет.

Наводим изделие на мишень, докручиваем колпачок адаптера, чтобы услышать, как в него подается газ из проколотого баллончика. Подождите несколько секунд, а затем быстро откройте клапан – при штатном срабатывании вы услышите звук выхлопа из ствола и, возможно, увидите облако углекислоты. Если сборка выдержала – испытания прошли успешно и бомбомет готов к использованию.

Делаем революцию

Изделие покрашеноДля начала запомните – стрелять из него в помещении нельзя. Слишком малая дистанция, слишком большой шанс заработать травму.

Заряжаем резиновую ракету или мячик, возможно, заряд придется проталкивать в ствол шомполом. Убеждаемся, что шаровой клапан закрыт, далее, как на испытаниях, вкладываем баллончик, фиксируем, но не прокалываем его колпачком. Бомбомет готов к бою. При необходимости произвести выстрел – доворачиваем колпачок, на слух определяем «зарядку», целимся и через пару секунд после прокола баллончика открываем клапан – бумц! ракета улетела в сторону противника.

Если мы все сделали правильно, то предельная скорость вылета для такой конструкции – 250 фпс, дальность – до 70 метров. В принципе, увеличив объем расширительной камеры (т.е. использовав более длинную трубку), можно немного увеличить и дальность, но изделие станет более громоздким.

Вариант «картечница»

Дополнительно для картечницыПолучившуюся конструкцию можно соединить с трубкой для отстрела ндцати шариков разом. Для этого дополнительно потребуются трубки и муфты из ПВХ:

- трубка ¾ дюйма, длиной 60 см;

- двухдюймовая муфта

- переходник полтора на два дюйма;

- переходник ¾ на полтора дюйма

- мелкий винтик или гвоздик.

Гвоздик нужен в качестве ограничителя, чтобы шары не проваливались при зарядке из трубки в переходники – его нужно воткнуть или вкрутить так, чтобы он перекрывал внутреннее сечение трубки ближе к казенной части. Далее собираем «пирамидку» в порядке, указанном на рисунке, соединения так же, как и описано выше, сажаем на грунтовку и клей для ПВХ.

После высыхания плотно насаживаем картечницу на бомбомет, производим испытательный отстрел – если картечница держится плохо, можно просверлить еще пару дырок и зафиксировать насадку на стволе штифтом или винтом.